定制服將何去何從？
面對本世紀的第二個十年，定制服將何去何從？目前看來，帶給設(shè)計師靈感的并非遙不可及的未來，而是逝去的美好歲月。Valentino 發(fā)布向大眾,開放檔案庫的消息為本季定下基調(diào)，設(shè)計師們或向開創(chuàng)人致敬，或重溫個人經(jīng)典，紛紛把眼光投向了那過去的幾十年間。
Chanel獅子王回歸
Karl Lagerfeld 命人在巴黎大皇宮豎立起一座高達12 米的金色威尼斯獅子雕像，向開創(chuàng)人致敬的用意再明顯不過——Gabrielle Chanel 是獅子座，在她位于康朋街的公寓中有一個一模一樣的獅子擺飾。生于8 月19 日的Chanel 具有典范的獅子座特點，是一個令資深裁縫師傅們望而生畏的、不折不扣的工作狂，任何模特兒在未經(jīng)她抽絲剝繭地審視與嚴謹?shù)男拚埃菬o法出場的。借助恢宏布景的烘托，Lagerfeld 展現(xiàn)了一個頗具皇家風(fēng)范的金碧光輝的系列，試圖再現(xiàn)這個傳奇女人的驕傲與霸氣。
當(dāng)然，Chanel 賴以成名的是“少即是多”的設(shè)計理念和對黑白雙色的應(yīng)用，但她的審美亦有巴洛克的華麗一面——她愛好金質(zhì)的色澤，曾命人將帆布漆成金色貼在寓所的每個房間墻面上。Lagerfeld的新作反應(yīng)了這一點，在用色上，他選擇避免慣常的黑色，轉(zhuǎn)而以更為濃郁的榛黃、赭石、赤褐、洋紅、金銅、午夜藍等展現(xiàn)秋冬的豐富深奧，金線、金扣和金色亮片的融入打造出宮廷的豪華感，而圓潤的肩部線條則象征著鎧甲。
Armani Priv簡潔即作風(fēng)
Giorgio Armani 從不會妄言自己是名藝術(shù)家，雖然他那標記性的流線型服裝輪廓確實包含著某些現(xiàn)代建筑元素。時尚向來尋求變更，Armani 信仰的卻是作風(fēng)的連貫性，當(dāng)其他設(shè)計師進行自我顛覆的時候，他始終保持著一樣干凈的剪裁，一樣理性的設(shè)計，以及一樣極簡的用色。和過去的許多時裝大師一樣，Armani 發(fā)明了一個辨識度極高的調(diào)色盤——來自意大利和沙漠地帶的大地色系，而被命名為“琥珀色游戲”的新系列則是對該色譜的集中體現(xiàn)，從肉色和蜜糖色過渡到褐色與黃銅色。
在晚禮服
大行其道的定制服時裝周，Armani 對日裝的器重讓人驚喜， 何況剪裁方才是他的強項。外套和半裙的邊沿被裁成浪漫的弧形，搭配披掛式風(fēng)衣更顯女人味；羊毛連衣裙和無袖連身裝擁有媲美絲綢的流暢感，褶皺后果精美而不存在炫技之嫌。至于晚裝，長及地面的它們線條并不復(fù)雜，只是點綴著不計其數(shù)的亮片和水晶。
Jean Paul Gaultier巴黎人
或許因為他是法國人的緣故，Jean Paul Gaultier總能抓住巴黎的精華：秋日的色澤，發(fā)亮的皮革，恰到利益的裸露，伴隨著高跟鞋敲擊雨后石板路的聲響。本季，他再次炮制出一道法式大餐，從風(fēng)衣開端，濃縮20 世紀巴黎作風(fēng)的套裝、小黑裙、吸煙裝外套和晚裝長裙輪番登場；包裹著頭巾的模特一如1940 年代的黑色電影女主角，鑲嵌毛皮的皮裝勾畫出強勢的性感，蝙蝠袖連衣裙訴說著浪漫與誘惑，還有絲襪上的埃菲爾鐵塔。
發(fā)布會最后，艷星Dita Von Teese 儀態(tài)萬千地脫下黑裙，渾身高低只穿著高筒襪和一件由襯骨構(gòu)成的塑身胸衣，與Gaultier 攜手謝幕——如此幽默的橋段并不令人感到陌生，事實上，VonTeese 也不是第一次在Gaultier 的秀上亮相了。設(shè)計師在后臺表現(xiàn)，新系列的主題是還原定制服的“裸骨”，即重新刻畫那些經(jīng)典的舊時服裝輪廓。高聳的肩頭，垂墜的兩袖，隆起的髖部，經(jīng)過Gaultier的想象全都被戲劇化處理。
Christian Dior花樣年華
Christian Dior 是個愛花之人，這一點眾所周知。兒時的他成天跟在母親身后料理花草，努力記住每一種植物的名字；成為設(shè)計師后，他則將女性視為鮮花，“新風(fēng)貌”系列的原名其實是“花冠”——“纖細的腰肢如同莖蔓，盛開的裙擺宛若花瓣。”他曾這樣寫道。以 Dior創(chuàng)作于1953 年的郁金香線條為出發(fā)點，John Galliano 本季化身園丁，推出了一個花朵主題的發(fā)布會，模特如同一朵朵倒置的花卉，罩在頭上的彩色透明紙是花束的塑料包扎，輕盈的連衣裙則是新鮮綻放的蘭花、番紅花或罌粟花。
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